Уход за яблоней

Осенью междурядья перекапывают. Поскольку необходимо поддерживать плодородие почвы, вносят органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения.

С приближением морозов почву приствольных кругов мульчируют перегноем, торфом, компостом. Деревья окучивают, стволы их обвязывают еловыми ветками (лапником) верхушками вниз для защиты от повреждения зайцами и мышевидными грызунами. Иногда используют для этой цели тростник, полоски пергамента (солома и толь непригодны). Стволики деревьев в возрасте до 5 лет белят раствором мела, а более старых - известковым раствором (3 кг свежегашеной извести, 1 кг глины на 10 л воды). В раствор можно добавить 2 стакана снятого молока, 100 г разогретого столярного клея, 500 г медного купороса. Раскладывают в норы отравленные приманки. В оттепели следует несколько раз утаптывать снег вокруг деревьев. В течение всей зимы надо защищать сад от зайцев, возобновлять приманки. Защищать сад от грызунов необходимо по крайней мере в течение пяти лет, пока не окрепнет и не огрубеет кора деревьев.

Рис. 9. Формирование кроны молодых деревьев. Пунктиром обозначены удаленные ветви

Молодым деревьям ежегодно надо проводить формирование кроны, стремясь сделать ее прочной, компактной, хорошо освещенной, удобной для ухода. Дерево с правильно сформированной кроной раньше вступает в плодоношение, более урожайно, долговечно и морозостойко, чем не подвергшееся обрезке. Яблони сажают двухлетними деревцами, у которых заложена лишь основа кроны. Рано весной, до набухания почек, на второй год после посадки проводят первую обрезку. Она необходима для восстановления соответствия между надземной частью саженца и корневой системой, поврежденной при пересадке, а также для формирования кроны, начатого в питомнике, и усиления роста.

Обязательна подрезка вертикального побега для ограничения роста дерева в высоту и образования боковых побегов. У хорошо развитого деревца оставляют обычно вертикальный побег (проводник, лидер) длиной 40 см, считая от основания верхней скелетной (основной, отходящей непосредственно от ствола) ветви. У саженца формируют 8 скелетных ветвей (у сортов с пирамидальной кроной их должно быть меньше). Все другие побеги укорачивают до длины 15 см. Они вначале служат для утолщения ствола, а впоследствии превращаются в плодовые веточки. Обрезку надо делать на наружную или внутреннюю (для сортов с развесистой кроной) почку, слегка наклонно, не срезая слишком много древесины над почкой, но и не оставляя пеньков. В течение четырех-пяти лет можно создать основной скелет кроны. Каждую весну (до набухания почек) прошлогодний прирост на ветвях обрезают на одну треть его длины. Такая обрезка способствует образованию плодовых веток и стимулирует рост.

Для правильного формирования кроны деревьев необходимо выполнять следующие основные правила: нижние скелетные ветви обрезать слабо, верхние сильнее, сильно развитые боковые - сильнее, чем слабые; если скелетные ветви одинаковы по силе развития, то нижние из них обрезают слабее, чем верхние. Степень укорачивания побегов зависит и от сортовых особенностей, силы роста и развития конкретного дерева. Стимулировать обрезкой рост надо в меру, чтобы это не задержало плодоношения.

Скелетные ветви, образующие основу кроны, располагаются одна от другой на расстоянии до 15 см и отходят от ствола под тупым углом, а ствол возвышается над всеми основными ветвями.

Все побеги, вырастающие на изгибах ветвей, и ветви, идущие вертикально вверх, если они не нужны для формирования кроны, вырезают совсем - на кольцо (кольцо - это утолщенное место у основания ветви). При правильной срезке ветвей на кольцо раны обычно очень быстро зарастают. Срезы выше 2 см в диаметре покрывают садовой замазкой или болтушкой из глины.

Наряду с описанной широко распространенной системой формирования крон можно рекомендовать и другие методы. В северных и восточных районах Северо-Запада полезно использовать применяемые в Сибири стланцы, а в районах с благоприятными условиями для выращивания яблони наряду с объемными кронами - плоские, малогабаритные (веретеновидную - шпиндельбуш, плоскую - различные пальметты).

Обрезкой, сгибанием, наклоном, переплетением ветвей создают сплошные плодовые стены. Сорта прививают на сильнорослых, слаборослых, клоновых и семенных подвоях, используют штамбообразователи (в крону устойчивого сорта прививают испытываемый). Кроме обрезки и вырезки ветвей в приусадебных садах, применяют подвязку их, отклонение деревянными распорками с целью исправления неправильно сформированной кроны, усиления роста или плодоношения. Используют и летнюю (июль) обрезку, прищипку растущих побегов, отгибание их до пониклого или горизонтального положения (что усиливает плодоношение), выломку лишних побегов, волчков и прикорневой поросли.

Рано весной с яблонь снимают лапник, возобновляют побелку штамбов. Когда оттает земля, молодые яблони разокучивают, чтобы не подопрела кора. Случается, что зайцы обгрызают стволики яблони (в виде замкнутого кольца). Тогда делают прививку "мостиком" или срезают ствол у нижней границы повреждения, зачищают срез садовым ножом, покрывают садовым варом или натуральной олифой. Если спящие почки поврежденного стволика трогаются в рост и к осени дают значительный прирост, то из отрастающих побегов формируют новую крону.

Делая прививку "мостиком", черенки вставляют за кору в нескольких местах по окружности ствола одним концом ниже, а другим выше раны.

Рис. 10. Прививка мостиком: а - поврежденное дерево; б - дерево, подготовленное к прививке; в - привитое дерево; г - прививка отросшим побегом; д - прививка порослью; е - прививка куском коры

Затем место прививки обвязывают изоляционной или полиэтиленовой лентой и обмазывают садовой замазкой, укрывают влажным мхом и обматывают мешковиной. Если мыши объели стволики яблонь и повреждения обнаружены своевременно, то деревья, как правило, можно спасти, вовремя замазав раны. Мыши сгрызают лишь кору и почти не затрагивают камбий, то есть ту ткань, по которой передвигаются питательные вещества и которая обеспечивает заживление рая.

Объеденные стволики обмазывают замазкой из глины, коровяка и извести, садовым варом или пластилином, обвязывают тряпками. К осени поврежденные места покрываются новой корой.

Для борьбы с сорняками применяют гербициды (диурон, далапон и др.). Рано весной, до появления всходов сорняков почву опрыскивают раствором 80%-го смачивающегося порошка диурона в концентрации 0,6 % (60 г на 1 л воды), норма расхода препарата 30 г на 100 м2. По всходам сорняков (желательно при хорошем увлажнении почвы) можно применять 85%-й растворимый порошок далапона. Используется он не позднее чем за 30 дней до сбора плодов в местах развития сорняков в садах не моложе трех-четырех лет в концентрации 1 % (100 г на 10 л воды). Когда почва подсохнет, вносят удобрения и приступают к перекопке приствольных кругов. Наряду с минеральными удобрениями на недостаточно плодородных почвах (и если осенью органические удобрения не были внесены) раскладывают вокруг дерева компост (10 кг на 1 м2) на расстоянии 20 см от штамба. Если вносят минеральные удобрения, то на молодое дерево с диаметром приствольного круга 1 м достаточно 50 г азотных удобрений, при диаметре 4 м - 200 г и т. д.

Надо стараться разбрасывать удобрения по окружности приствольного круга и сразу перекапывать почву, чтобы они попали в слой, где расположены мочковатые корни, активно всасывающие питательные вещества. Садовые вилы при перекопке ставят ребром к дереву, по радиусу приствольного круга. Если ставить их широкой стороной к дереву, то можно корни сильно повредить. Глубина перекопки почвы у ствола не должна превышать 12 см, к периферии приствольного круга она постепенно увеличивается и на расстоянии 1,5 м от ствола может достигать 20 см. После внесения удобрений и перекопки приствольные круги мульчируют (покрывают) торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу в почве и заглушить сорняки. Несмотря на это, часто приходится приствольные круги летом 2 раза и более мотыжить и, если требуется (при приросте менее 40 см), проводить 3 подкормки. Подкармливают яблоню до и после цветения, так как все осенние запасы дерево расходует на цветение. Минеральные удобрения (раствор или сухие) или навозную жижу (1 часть на 3 части воды) вносят в борозды на глубину 20 см до цветения, сразу после цветения и через 4 недели после него. На 5-летнее дерево требуется 3 ведра раствора, на 10-летнее - 6 ведер. Подкормку лучше проводить после дождя или полива. Минеральными удобрениями делают две подкормки: первую - в июле, когда закладываются цветковые почки, азотно-калийными из расчета 3 кг азота и 5 кг калия на сотку, вторую - через месяц (в августе) фосфорно-калийными - по 6 кг на сотку. Ослабленным деревьям в начале вегетации дополнительно дают некорневую подкормку, лучше в прохладную погоду 0,5%-м раствором мочевины (50 г на 10 л воды). Через 2 недели подкормку повторяют, через 2 недели проводят ее еще раз. Кроме того, на ослабленных цветущих молодых деревьях желательно удалить (или проредить) цветки, чтобы уменьшить плодоношение и усилить рост и облиственность. На один плод должно приходиться не менее 30 листьев. Тогда, на молодых деревьях в завязи и будущие плоды превращаются всего лишь 20 % цветков (а на плодоносящих и того меньше - до 10 %). Если облиственность дерева слабая, плодов образуется еще меньше; могут и все завязи осыпаться.

В сухое лето, особенно на песчаных почвах, яблони следует поливать до распускания почек, через 20 дней после окончания цветения, за 20 дней до сбора урожая и во время листопада, но не в период созревания (плоды от избытка влаги трескаются).

Для обеспечения нормального роста и плодоношения плодовых деревьев необходимо регулярное внесение удобрений.

При недостатке в почве азота плодовые деревья плохо растут, листья приобретают желтую окраску, завязи осыпаются, несмотря на хорошее опыление цветков. Недостаток фосфора приводит к плохому формированию плодовых почек, а плоды не приобретают должной окраски. При недостатке калия плохо развиваются молодые побеги и почки. Кальций требуется растениям при различных внутриклеточных процессах и служит для нейтрализации в тканях растений кислот, а также идет на построение косточек в плодах.

Чтобы обеспечить плодовые растения всеми необходимыми элементами питания, вносят органические и минеральные удобрения.

В качестве органического удобрения вносят навоз и различного вида компосты.

Навоз вносят ежегодно. Норма внесения может быть доведена до 60 кг на сотку, в таком случае навоз вносят через год, чередуя с минеральными удобрениями. Навоз вносят осенью под зяблевую вспашку отдельно или с минеральными удобрениями: суперфосфата 4 кг на сотку и калийной соли 3,5 кг на сотку. Азотные минеральные удобрения вносят поверхностно в два срока - рано весной перед началом роста и в первую половину вегетационного периода из расчета: аммиачной селитры 3 кг на сотку, а сульфата аммония 5 кг на сотку.

Фосфорные и калийные удобрения в плодоносящем саду заделывают в специально выкопанные канавки на глубину до 40 см по окружности приствольного круга.

Применяют также удобрения в жидком виде: коровий навоз, разбавленный водой в 10 раз, навозную жижу - в 3 раза. Под одно плодоносящее дерево следует вносить до 20 ведер жидкого органического удобрения, из них 10 ведер в начале цветения и по 5 ведер в конце июня и начале июля. В жидкое органическое удобрение добавляют минеральных удобрений по 30 г на ведро.

На кислых почвах вносят известь в количестве от 2 до 8 кг на сотку, в зависимости от степени кислотности почвы.

Уход за плодоносящими деревьями обеспечивает достижение равномерного распределения плодовых образований по кроне, сохранение ствола и ветвей в здоровом состоянии и тем самым повышение урожайности и удлинение продуктивного периода в жизни плодовых деревьев. В случае повреждений ствола или ветвей применяют различные способы лечения, а при старении деревьев их омолаживают. Предупреждают повреждения деревьев морозами, защищают от болезней и вредителей.

Для правильного проведения мер ухода за плодовыми деревьями нужно знать биологию плодовых деревьев, что дает возможность садоводу правильно применять те или другие приемы ухода. Это особенно относится к обрезке, а также к прививке, перепрививке и к омолаживанию плодовых деревьев, где требуется большая осторожность в выполнении работы с учетом состояния деревьев. При уходе за кроной большое значение имеют время обрезки и способ обрезки в зависимости от возраста и сортовых особенностей плодовых деревьев. Применяют обрезку, или укорачивание, и прореживание.

При прореживании удаляют целые ветви; различают: 1) прореживание ростовых ветвей; 2) прореживание плодовых веточек (плодушек).

Обрезка однолетних побегов способствует образованию боковых побегов и утолщению ветвей. Благодаря ежегодной обрезке однолетних побегов крона растения становится компактной, с более толстыми основными сучьями.

Без обрезки почки, находящиеся у основания побегов, остаются спящими, а сами побеги - безлистными на значительной части. При сильном росте побегов без обрезки крона получается голенастой, а при урожае ветви нагибаются и могут обламываться под тяжестью плодов.

Обрезку однолетних побегов применяют в начале плодоношения и в случае сильного роста.

Молодые плодоносящие деревья обыкновенно не обрезают, а если обрезают, то слабо. У плодового дерева 12 лет возникает большое количество ветвей, и крона дерева достигает полной силы развития. Оставление деревьев без обрезки обеспечивает им сильный рост и развитие мощной корневой системы. Применяется лишь удаление (прореживание) ветвей, которые мешают развиваться основным ветвям дерева.

Укорачивание однолетних побегов у сортов яблони, плодоносящих на древесине предшествующего года, может привести к очень сильному снижению урожая.

Такой тип плодоношения на молодых ветвях имеют сорта пепин литовский, малиновка, в известной мере коричное и многие дикорастущие виды, в особенности сибирская и китайская яблони и близкие к ним по типу культурные сорта.

Так как плодоношение на древесине предшествующего года определяет в основном ежегодные урожаи, то все приемы ухода, способствующие закладке плодовых почек на длинных побегах, обеспечивают высокие урожаи.

Обрезка таких сортов сводится преимущественно к прореживанию ветвей, чтобы не нарушать установившегося типа плодоношения.

Сорта боровинка и изобильное плодоносят на плодовых веточках длиной от 4 до 10 мм; плодовые веточки меньшей длины не образуют плодовых почек или образуют их очень редко. С другой стороны, очень длинные плодовые веточки (от 200 до 500 мм) образуют сильные концевые плодовые почки. Плодовые веточки 10 мм плодоносят через год и очень редко каждый год, поэтому необходимо принимать меры, обеспечивающие смену плодоносящих плодушек.

В качестве мер, способствующих созданию определенного соотношения плодоносящих и неплодоносящих плодовых веточек, рекомендуют умеренную обрезку в год неурожая, направленную к стимуляции роста, и внесение азотистых удобрений рано весной, до завершения роста розеток.

У взрослых плодоносящих деревьев с ослабленным ростом необходимо применить обрезку, которая вызвала бы рост концевых и боковых ветвей. Одновременно с обрезкой применяется улучшенный уход за почвой, вносят органические и минеральные удобрения, тщательно проводят все меры борьбы с болезнями и вредителями.

Чеканка (обрезка на 6-летнюю древесину) производится, когда рост у деревьев приостановился или совершенно отсутствует.

Омолаживание плодовых деревьев производят в период прекращения роста и снижения урожайности. Омолаживание, проведенное путем обрезки ветвей более чем на половину их длины, приводит к образованию многочисленных, мощно развитых побегов, из которых формируют новую крону. При омолаживании рекомендуется обрезать не все ветви сразу, а по нескольку ветвей ежегодно, во избежание нарушения соотношения между надземной частью плодовых деревьев и их корневой системой.

Прореживание ветвей применяют главным образом в начале периода плодоношения в тех случаях, когда ветви перекрещиваются и мешают развитию друг друга. При ослаблении роста плодоносящих деревьев прореживание заменяется укорачиванием ветвей, причем степень обрезки увеличивается с возрастом плодоносящих деревьев.

Прореживание плодовых веточек производят в случае недостаточного развития листовой поверхности в сравнении с количеством образующихся плодов. Относительное преобладание плодовых веточек и их загущение приводит к мельчанию плодов.

Прореживают плодушки и при близком их расположении и при перекрещивании.

Наряду с прореживанием плодушек применяют укорачивание их, при этом уменьшается количество их разветвлений. Прореживание и обрезка старых плодушек производится с целью возбуждения их роста.

Обрезку и прореживание на севере производят весной, начинают в марте-апреле и заканчивают за 15 дней до распускания почек. На юге обрезку ведут осенью и зимой. Раны, нанесенные при обрезке, быстрее залечиваются при обрезке ранней весной, запоздание с обрезкой приводит к лишней и бесцельной потере пластических веществ для растения. По той же причине нежелательна летняя обрезка, при которой удаляются ветви с листьями, ослабляется рост деревьев и вместе с тем снижается их урожайность.

Летняя обрезка может быть заменена прищипкой неодревесневших, травянистых побегов. Прищипка побегов (пинцировка) применяется главным образом в карликовом плодоводстве для усиленного формирования плодовых образований. Прищипка применяется в середине периода роста; в случае более раннего применения требуется повторение прищипки. Прищипка, произведенная с запозданием, не дает должного эффекта, так как для формирования плодовых почек не остается достаточно времени.

При обрезке сначала производят прореживание кроны. При прореживании удаляют все засохшие и больные ветви, веточки и плодушки. Кроме того, удаляют ветви, направленные внутрь кроны, а также слабые и затененные, трущиеся друг о друга и перекрещивающиеся между собой. Если две ветви растут близко друг от друга и в одном направлении, то одну из них, менее правильно расположенную, надо удалить.

При прореживании и всякого рода обрезках необходимо соблюдать следующие правила. Большие, в особенности переплетающиеся ветви надо предварительно разрезать на части, чтобы не поломать других ветвей, и осторожно убирать.

Все удаляемые ветви вырезать на кольцо, т. е. срезать их у основания до места утолщения. Ни в коем случае не оставлять пеньков, так как последние не зарастают и в дальнейшем образуется дупло. Пеньки, оставшиеся от неправильной обрезки, срезают на кольцо.

Прежде чем отпиливать сучья, их надо подрезать до половины снизу, а затем уже отпиливать сверху. Если сразу отпиливать сверху, то можно легко отодрать кору, отчего образуется долго не зарастающая рана.

При обрезке тщательно оберегать, не ломать и не вырезать плодовых веточек, так как они не возобновляются, и эти места на ветвях в дальнейшем останутся голыми.

При вырезке ветвей нужно пользоваться садовой лестницей, но не лазить по деревьям, так как при этом повреждается кора и ломаются сучья. Все раны более 1 см в диаметре заглаживают острым ножом и замазывают садовой замазкой или масляной краской на натуральной олифе. Кроны деревьев ежегодно осматривают и постепенно удаляют ветви, которые растут неправильно, загущают крону и ослабляют ее освещение.

После прореживания приступают к обрезке. Побеги обрезают на наружную почку, чтобы развивающаяся в дальнейшем из почек ветвь была направлена наружу и не загущала крону. При наличии развилок одна часть развилки подавляется обрезкой в целях создания большей крепости кроны в местах ветвления, так как в развилках ветви часто ломаются.

Обрезку на старую древесину следует производить возле небольших веточек, так как в противном случае побеги продолжения могут не развиться из спящих почек, и останутся сухие пеньки. Волчки удаляют, когда они вырастают на изгибах ветвей и подавляют рост основных ветвей. При обрезке старых деревьев волчки не удаляют, а из них формируют новую крону.

Во избежание распространения болезней и вредителей срезанные ветви собирают после обрезки, удаляют из сада и сжигают.

При омолаживании деревьев примерно за год прочищают кроны, т. е. вырезают все лишние и сухие ветви. На следующий год ранней весной приступают к обрезке ветвей. При омолаживании приходится обрезать до 10-летней древесины, удаляя ветви от 0,5 до 2 м их длины. Обрезку производят обязательно над ростовым побегом или плодовой веточкой, не оставляя обрезанные сучья совершенно голыми.

Если ветви начали уже отмирать, а на нижних их частях имеются сильные жировые побеги (волчки), то ветви срезают до этих волчков. Чем старее дерево и чем больше оно запущено, тем сильнее приходится его обрезать.

С ранней весны почву под омолаживаемыми деревьями хорошо удобряют, чтобы в первый же год после обрезки ветвей вызвать сильный рост новых побегов.

Когда деревья после омолаживания дадут хороший прирост, все пеньки вырезают и места срезов замазывают масляной краской.

Омолаживание деревьев лучше производить в два-три года. Не рекомендуется слишком сильная обрезка, так как это может повести к гибели всего дерева. При омолаживании деревьев обрезку ветвей начинают снизу. Верхние ветви срезают сильнее, а ниже расположенные - слабее. Так, если верхние ветви обрезать на две трети, то средние - наполовину, а нижние - на одну треть.

После такой обрезки при хорошем уходе и внесении достаточного количества удобрений обычно вызывается сильный рост, и дерево через несколько лет снова начинает плодоносить.

Ежегодной работой в саду является очистка ствола и толстых основных ветвей кроны от старой отмершей коры, мхов, лишайников. Работу по очистке стволов и ветвей лучше всего производить осенью. В это время старая отмершая кора, мхи и лишайники становятся мягкими от сырости и дождей и легко счищаются с дерева.

Для очистки стволов употребляют металлические или деревянные скребки из крепкого дерева (дуба, ясеня и др.).

Расстилают полог вокруг ствола и очищают только старую кору, не задевая молодой зеленой коры. После очистки грубой отмершей коры деревянным скребком ствол чистят еще проволочными щетками. Все, что будет счищено при этой работе, надо тщательно собрать с полога и сжечь. Вместе с отмершей корой уничтожается много вредителей, обычно забирающихся на зимовку.

После очистки стволы и основания главных ветвей белят свежегашеной известью. Побелку повторяют в конце зимы - в начале весны для предохранения деревьев от солнечных ожогов.

Весною производят лечение ран. При лечении ран надо тщательно очистить всю отмершую кору и древесину до здорового места. Внутреннюю часть раны смазывают чистым дегтем, не затрагивая им краев живой коры. После того как деготь впитается в древесину, рану замазывают смесью равных частей глины с коровяком и завязывают мешковиной. Повязку время от времени снимают, повторяют смазывание дегтем, замазывают глиной с коровяком и снова накладывают повязку. Таким образом лечат до полного заживления раны.

Дупла на ветвях и штамбах обрабатывают следующим образом. Вычищают всю сгнившую древесину до здоровой. Если в дупле скопилась вода, то сбоку просверливают отверстие и спускают воду. Стенки дупла смазывают дегтем. Дупло заполняют битым кирпичом, камнями и заливают раствором цемента или извести. На одну часть цемента или извести берут три части песка. Применяют также асфальт в смеси с опилками. Такую пломбу заглаживают снаружи наравне с корой дерева, но не выше. Небольшие дупла после очистки можно забить деревянными пробками, пробку обрезать на уровне коры и замазать масляной краской.

На стволах поврежденных деревьев вблизи ран образуются побеги. Удалять их не надо, так как они усиливают приток пластических веществ и этим способствуют заживлению ран. Побеги удаляют, когда рана зарастет.

В садах встречаются плодовые деревья, которые под влиянием господствующих ветров наклонены в ту или иную сторону. Такие деревья мешают механизированной обработке почвы; поэтому их необходимо насколько возможно выправить. Для этого со стороны, противоположной наклону, вбивают кол, к которому подтягивают и привязывают наклоненное дерево, или со стороны наклона подставляют крепкую опору. Чтобы в местах подвязки или упора не повредить кору дерева, подкладывают войлок, мочало или бересту. Через 3 года выправленное дерево может сохранять вертикальное положение без подвязки и подпоры.

У взрослых плодовых деревьев иногда бывают непрочные развилки ветвей, отходящих под острыми углами. Для предохранения таких ветвей от поломки в местах разветвлений их скрепляют между собой длинными ивовыми прутьями, проволокой, болтами или скобами. Чтобы не расщепить ветви и избежать трещин при скреплении болтами или скобами, в них предварительно просверливают буравом отверстия. Ветви можно скреплять также прививкой сближением отходящих от них разветвлений.