Вторник, 27.06.2017, 03:00
Приветствую Вас Гость | RSS
Главная | Каталог статей | Регистрация | Вход
Меню сайта

материал по теме :
КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШЕЕ ДЕРЕВЦЕ [2]
ЧЕМ УДОБРЯТЬ ДЕРЕВЬЯ [4]
КОГДА ЛУЧШЕ ПОЛИВАТЬ [3]
КАК ВЫРАСТИТЬ ПЕРСИК ИЗ КОСТОЧКИ [2]
КАК ВЫБРАТЬ САЖЕНЦЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ [1]
ПРИВИВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ [2]
ВИШНЯ [1]
ЧЕРЕШНЯ [2]
СЛИВА [2]
ЯБЛОНЯ [4]
ГРУША [39]
АБРИКОС [1]
Статьи на тему:

Реклама
Главная » Статьи » ДЕРЕВЬЯ » ЯБЛОНЯ

обрезка Яблони и груши

Вопросам обрезки деревьев посвящено немало солид­ных трудов.

Есть работы С. А. Мухина, И.В. Мухина, труды Г.В. Тру- севича, А.Н. Фисенко, есть учебники9 по которым учат­ся в институте молодые специалисты. В последнее время популярны книги садового мастера из Краснодарского края Н.И. Курдюмова. Ощвжко публикуемые рекомен­дации и советы, как правило, для нас, живущих на юге, не совсем подходят.

Предлагаемое учеными и практиками, авторами пособий и монографий анализировать серьезно некому. В садоводческих товариществах агрономов, которые бы регулярно, по специальным программам обучали садо­водов основам обрезки плодовых деревьев и кустарни­ков, практически нет. Занятия по обрезке никто не проводит.

Профессиональный опыт и работа с садоводами 15 садоводческих товариществ дает мне право обобщить накопленный опыт и дать некоторые рекомендации и советы начинающим и умудренным опытом садо­водам.

Формирование кроны требует знаний и навыков, поэтому многое садоводу дадут самоподготовка, посе­щение практических семинаров, клубов и самое глав- ное — следование принципу добрососедства. Всегда. более опытный сосед может помочь молодому, ведя его от простого к сложному.

Поэтому, не вдаваясь особо в детали, можно руко­водствоваться таким правилом: в первые годы жизни дерева обрезка должна быть ограничена удалением ве­ток сухих или больных, поврежденных, растущих в глубь кроны или перекрещивающихся с главной вет­вью, т. е. со стволом или центральным проводником.



 

Не мшшет щш этом знать плодовые особенности дре­весины семечковых .

Осветляющая обрезка обычно начинается на 4—5-м году жизни, после окончания формирования кроны. Однако и тогда следует избегать сильной обрезки, так как она может задержать вступление деревьев в пло­доношение.

Осветление в этот период необходимо ограничить удалением веточек, растущих вовнутрь кроны, по­врежденных, скрещенных или опять же растущих под острым углом.

Маленькие ветки, отходящие от ствола под острым углом, можно отгибать, пользуясь даже бельевыми при­щепками. Но это операция майская — июньская, ког­да неодревесневпше побеги достигают длины до 15 см.

Более того, всю весну и лето можно оттягивать моло­дые побеги пеньковыми веревочками или несинтети­ческими шпагатами, привязывая их к колышкам, вби­тым в землю.

Способы обрезки. На практике применяются глав­ным образом два основных вида обрезки: укорачивание, при котором побеги и ветви уменьшаются по длине, ж прореживание, когда их вырезают целиком (рис. 2). Между прореживанием и укорачиванием не существу­ет четкой границы. Удаление определенной ветки или ее части иногда является одновременно укорачивани­ем и прореживанием определенной части кроны.


При укорачивании и прореживании из кроны уда­ляется больше или меньше древесины, в зависимости от цели проведения этих операций, и только на первой взгляд кажется, что эти два способа обрезки не разли­чаются между собой. Реакция же плодового дерева на



 

укорачивание и прореживание не однозначна и имеет существенные различия.

Укорачивание годичных приростов или ветвей ак­тивизирует рост сильнее, чем прореживание, а кро­ме того вызывает ветвление в местах срезки. Сила роста побегов после укорачивания ветвей и количе­ство проросших почек, которые дают начало боко­вым побегам, зависят от степени их укорачивания, сорта и возраста деревьев.

При сильном укорачивании ветвей образуются 3—4 более мощных побега, при слабом — количество побе­гов бывает меньше и они их короче. Естественно, мо­лодые деревья реагируют на обрезку более сильно, чем взрослые. Поэтому, чтобы вызвать нормальный рост скелетных и полускелетных ветвей у плодоносящих деревьев, достаточно только укоротить эти ветви, а у молодых деревьев даже слабое укорачивание скелет­ных ветвей активизирует вегетативный рост всего рас­тения.

Степень обрезки на практике разделяют на сильную, умеренную и слабую:

     Сильная обрезка: 50—60% годичных приростов или ветвей укорачивают на 1/2 их длины и та­кое же количество обрастающих веточек удаля­ют на «кольцо», т. е. обрезка у начала роста, по кольцевому наплыву. После такой сильной обрез­ки к осени на местах среза вновь вырастает много волчковых и жирующих побегов.


     Умеренная, или средняя, обрезка: 40—50% годич­ных приростов или ветвей укорачивают на 1/2 — 1/3 их длины и такой же процент обрастающих веточек вырезают на «кольцо». При умеренной обрезке отсутствуют жирующие побеги, стабили­зируются нормальный прирост растения и еже­годное плодоношение.


     Слабая обрезка — 20—30% годичных приростов или ветвей в кроне укорачивают на 1/4 — 1/5 их длины и столько же обрастающих веточек удаля­ют из кроны. К осени результат слабой обрезки проявляется в получении коротких концевых при­ростов (5—10 см) или полном отсутствии роста.

         Степени обрезки зависят также от возраста, состоя­ния дерева, сортовых особенностей и от конструкций сада, возможности его орошения. В саду, где агротех­нический уход хороший, удовлетворительное состоя­ние и самого дерева. Если есть влага — обрезку ведут слабую.

         Деревья сортов некольчаточного типа плодоноше­ния на протяжении более длительного периода их жиз­ни обрезают слабее, чем сорта кольчаточного типа. Могу с уверенностью сказать по Тарасовскому плодо- совхозу (сейчас АО « Деркул ») — сорта Кальвиль и Бой- кен в возрасте 20 лет дают ежегодно высокие урожаи при слабой и умеренной обрезке, тогда как деревья Ре­нет Симиренко к этому возрасту дважды потребовали сильной омолаживающей обрезки скелетных и обрас­тающих веточек.

         Сроки обрезки. Обрезку можно проводить в начале листопада, поздно осенью (при условии отсутствия низ­ких температур (до -8—10°С) и промораживания дре­весины), рано весной до начала сокодвижения и летом.


         Итак, осеннюю обрезку можно начинать после окон­чательной остановки роста побегов, когда на верхуш­ке однолетнего побега сформируется верхушечная поч- ка, т. е. у как рекомендуют некоторые ученые (Д.Г. Сав­ченко), с 20 сентября. К этому времени уже полностью заканчивается отток питательных веществ из листьев к корням, крона обеднена и обрезка не вызовет потери запасных пластических веществ, в этот период они бу­дут наименьшими. Однако более целесообразны по двум причинам более поздние сроки начала обрезки:

     Еще есть диет, плохо просматривается крона, об­резка затруднена.

     Поскольку температура еще достаточно высо­ка, быстро идет иссушение срезов, это и хоро­шо, и плохо. Необходимо срочно замазывать срезы садовым варом.

Одним словом, начинать обрезку надо в начале ок­тября после небольших кратковременных заморозков, по началу листопада в стадии «расцвечивания» листь­ев. В это время крона деревьев уже начинает осветлять­ся, видны хорошо все веточки, а погода стоит теплая, благоприятная для заживления ран: До наступления настоящих холодов остается еще 2, а то и 3 месяца, как это наблюдалось в 2000 г.: осень теплая и сухая, декабрь явно был не зимний, дерево в глубочайшем покое.

Традиционно считается, что обрезать плодоносящие семечковые можно с осени, а молодые деревца — в кон­це зимы, когда минуют морозы. В осеннее-зимний пе­риод приступайте к обрезке тех плодоносящих деревь­ев, где планируете слабую обрезку. В первую очередь приступайте к сортам летних сроков созревания как самым морозоустойчивым, затем к осенним и в после­днюю очередь — к сортам зимнего срока созревания. Это относится в первую очередь к семечковым породам. Косточковые все, кроме сливы, обрезать лучше в кон­це сентября или с середины марта, но до 1 апреля. Но особо заметьте: это если вы делаете зимой слабую об­резку (а если весной, то сильную).

47

Нельзя делать сильную (шоковую) обрезку плодоно­сящих деревьев после обильного плодоношения и за­сухи, так как это может снизить их зимостойкость. В результате может подмерзнуть кора и камбий вокруг ран, а если резко меняется температура (от плюса к минусу), может произойти растрескивание коры.

Не следует формировать крону и обрезать молодые деревья осенью и зимой, так как после окончания уко­рачивания годичных приростов и ветвей подмерзает несколько сантиметров ниже среза.

Отрицательно влияет и сильная обрезка молодых деревьев именно в начале вегетации (весной). Извест­но, что с началом сокодвижения из запасных тканей корней, штамба и скелетных ветвей начинают передви­гаться к точкам роста питательные вещества. При уко­рачивании годичных приростов, обогащенных пита­тельными веществами, дерево лишается значительной их части. Результатом может быть ослабление росто­вых процессов, ухудшение завязывания плодов, про­изойти их осыпание. Обрезка при благоприятной пого­де ведется с конца февраля до второй декады марта.

На состояние плодовых деревьев существенно вли­яет техника обрезки.


Некоторые особенности обрезки яблони и груши.

У сортов кольчаточного типа плодоношения (Ре­нет Симиренко, Джонатан, Айдаред, Боровинка и др.) омолаживающую обрезку проводите через 3—4 года, но учитывая возраст дерева и его влагообеспеченность. У Кальвиля снежного, Бойкена, Голден Делишеса, Бель- флер-Китайки, Славы победителям и др., которые пло­доносят в основном на копьецах ш плодовых прутиках, не раньше чем через 5—6 лет.

Опыт работы в плодовых хозяйствах показал, что омолаживание в наших условиях у сортов кольча­точного типа плодоношения на 2—3-летнюю древеси­ну, т. е. легкое, можно начинать на деревьях в возрас­те 14—15 лет, а других сортов — на 5—8 лет позже.

И теперь подведем итоги: на обрезанных на омоло­жение деревьях лист крупнее, прирост больше, повы­шается процент завязывания плодов, увеличивается интенсивность окраски плодов и их размеры. Поэтому умеренное омолаживание деревьев в отличие от силь­ного не снижает их урожайности. Естественно, чтобы усилить эффект обрезки, внесите по максимуму орга­нические удобрения и минеральные, примените анти­стрессовый препарат перед цветением — «Новосил», «Силк» (3 мл/10 л) или «Биостим». Польза от приме­нения этих препаратов огромна.

Груша формируется так же, как и яблоня, но имеет некоторые особенности. У большинства сортов грунт ярко выраженный пирамидальный тип кроны и острые

углы отхождения ветвей. Поэтому с первых формиро- вок надо придавать будущим скелетным ветвям угол отхождения 45—50°, а обрезку вести на внешние ответ­вления, расширяя крону для лучшей освещенности на деревьях таких сортов, как Основянская, Талгарская красавица. У сортов с пониклой кроной (Вере Жиффар) после первых лет плодоношения обрезку вести на при­поднимание ветвей.

Сорта груши кольчатого типа плодоношения: Кав­каз, Машук, Вильяме, Киффер — при хорошем еже­годном приросте требуют умеренного укорачивания ? ветвей. Продолжать эти операции следует и в пору активного, оптимального плодоношения. После за­тухания годичного прироста у груши рекомендуется делать омолаживающую обрезку.

Груша в большинстве случаев обладает хорошей по- бегообразовательной способностью и дает очень много мощных ростовых и жирующих побегов. В этих случа­ях надо постараться как йожно больше перевести жи­ровики в наклонное положение для усилёния плодоно­шения, более сильные и плохо расположенные в кроне удалить у основания скелетных ветвей «на кольцо». Про­реживать их надо, обязательно оставляя не менее 20 см друг от друга и 40—50 см от центрального проводника. Образуется своеобразный колодец для прохождения воз­душно-светового потока.

Грушу и яблоню на карликовых подвоях обрезают с учетом формировок, а правила по технике обрезки практически полностью соответствуют обрезке этих пород на сильнорослых подвоях.

Обрезка колонновидных яблонь Многие садоводы, поместив у себя на участках эти ♦особенные» яблони, обманулись в своих ожиданиях: было обещало, что от уровня почвы и до 2,5 м высоты все небольшие плодовые образования заполнятся пол­ноценными яблоками — до 10 кг с дерева.

Колонновидная яблоня имеет суперсближенные междоузлия и должна была плодоносить как судерспу- ровой сорт, а на деле большинство номерных сортов, да и те, что уже получили громкие имена, дают еди­ничные плоды нелучших вкусовых качеств и товарное го вида (типа грушовки Московской). Боковые побеги сильно растут, со 2-го года жизни у яблонь снизу начи­нает отмирать плодовая древесина, появляется штамб. Удлиняется центральный побег, подрастают боковые, больше оголяется штамб.

Получается, что колонна ведет себя как обыкновен­ная яблоня — спур на карликовых подвоях. Предпри­нятые нами и питомниками попытки стимулировать плодообразование у колонновидных яблонь посред­ством обрезки боковых и центральных стеблей, путем обработки стимуляторами плодообразования положи­тельных результатов не дали. По нашему мнению, са­доводам Северо-Кавказского региона необходимо отка­заться от этих сортов и удалить их с участков как не­перспективные.



автор: В.В.Бурова


копирование материала только при наличии активной ссылки zemly.moy.su




Категория: ЯБЛОНЯ | Добавил: sarkisk (23.04.2012) W
Просмотров: 1358 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Хостинг от uCoz
АгроПоиск - аграрная поисковая система
Besucherzahler russian women for marriage
счетчик посещений