□     Слабая обрезка — 20—30% годичных приростов или ветвей в кроне укорачивают на 1/4 — 1/5 их длины и столько же обрастающих веточек удаля­ют из кроны. К осени результат слабой обрезки проявляется в получении коротких концевых при­ростов (5—10 см) или полном отсутствии роста.

□         Степени обрезки зависят также от возраста, состоя­ния дерева, сортовых особенностей и от конструкций сада, возможности его орошения. В саду, где агротех­нический уход хороший, удовлетворительное состоя­ние и самого дерева. Если есть влага — обрезку ведут слабую.

□         Деревья сортов некольчаточного типа плодоноше­ния на протяжении более длительного периода их жиз­ни обрезают слабее, чем сорта кольчаточного типа. Могу с уверенностью сказать по Тарасовскому плодо- совхозу (сейчас АО « Деркул ») — сорта Кальвиль и Бой- кен в возрасте 20 лет дают ежегодно высокие урожаи при слабой и умеренной обрезке, тогда как деревья Ре­нет Симиренко к этому возрасту дважды потребовали сильной омолаживающей обрезки скелетных и обрас­тающих веточек.

□         Сроки обрезки. Обрезку можно проводить в начале листопада, поздно осенью (при условии отсутствия низ­ких температур (до -8—10°С) и промораживания дре­весины), рано весной до начала сокодвижения и летом.

□         Итак, осеннюю обрезку можно начинать после окон­чательной остановки роста побегов, когда на верхуш­ке однолетнего побега сформируется верхушечная поч- ка, т. е. у как рекомендуют некоторые ученые (Д.Г. Сав­ченко), с 20 сентября. К этому времени уже полностью заканчивается отток питательных веществ из листьев к корням, крона обеднена и обрезка не вызовет потери запасных пластических веществ, в этот период они бу­дут наименьшими. Однако более целесообразны по двум причинам более поздние сроки начала обрезки:

□     Еще есть диет, плохо просматривается крона, об­резка затруднена.

□     Поскольку температура еще достаточно высо­ка, быстро идет иссушение срезов, это и хоро­шо, и плохо. Необходимо срочно замазывать срезы садовым варом.

Одним словом, начинать обрезку надо в начале ок­тября после небольших кратковременных заморозков, по началу листопада в стадии «расцвечивания» листь­ев. В это время крона деревьев уже начинает осветлять­ся, видны хорошо все веточки, а погода стоит теплая, благоприятная для заживления ран: До наступления настоящих холодов остается еще 2, а то и 3 месяца, как это наблюдалось в 2000 г.: осень теплая и сухая, декабрь явно был не зимний, дерево в глубочайшем покое.

Традиционно считается, что обрезать плодоносящие семечковые можно с осени, а молодые деревца — в кон­це зимы, когда минуют морозы. В осеннее-зимний пе­риод приступайте к обрезке тех плодоносящих деревь­ев, где планируете слабую обрезку. В первую очередь приступайте к сортам летних сроков созревания как самым морозоустойчивым, затем к осенним и в после­днюю очередь — к сортам зимнего срока созревания. Это относится в первую очередь к семечковым породам. Косточковые все, кроме сливы, обрезать лучше в кон­це сентября или с середины марта, но до 1 апреля. Но особо заметьте: это если вы делаете зимой слабую об­резку (а если весной, то сильную).

Нельзя делать сильную (шоковую) обрезку плодоно­сящих деревьев после обильного плодоношения и за­сухи, так как это может снизить их зимостойкость. В результате может подмерзнуть кора и камбий вокруг ран, а если резко меняется температура (от плюса к минусу), может произойти растрескивание коры.

Не следует формировать крону и обрезать молодые деревья осенью и зимой, так как после окончания уко­рачивания годичных приростов и ветвей подмерзает несколько сантиметров ниже среза.

Отрицательно влияет и сильная обрезка молодых деревьев именно в начале вегетации (весной). Извест­но, что с началом сокодвижения из запасных тканей корней, штамба и скелетных ветвей начинают передви­гаться к точкам роста питательные вещества. При уко­рачивании годичных приростов, обогащенных пита­тельными веществами, дерево лишается значительной их части. Результатом может быть ослабление росто­вых процессов, ухудшение завязывания плодов, про­изойти их осыпание. Обрезка при благоприятной пого­де ведется с конца февраля до второй декады марта.

На состояние плодовых деревьев существенно вли­яет техника обрезки.

Некоторые особенности обрезки яблони и груши.

У сортов кольчаточного типа плодоношения (Ре­нет Симиренко, Джонатан, Айдаред, Боровинка и др.) омолаживающую обрезку проводите через 3—4 года, но учитывая возраст дерева и его влагообеспеченность. У Кальвиля снежного, Бойкена, Голден Делишеса, Бель- флер-Китайки, Славы победителям и др., которые пло­доносят в основном на копьецах ш плодовых прутиках, не раньше чем через 5—6 лет.

Опыт работы в плодовых хозяйствах показал, что омолаживание в наших условиях у сортов кольча­точного типа плодоношения на 2—3-летнюю древеси­ну, т. е. легкое, можно начинать на деревьях в возрас­те 14—15 лет, а других сортов — на 5—8 лет позже.

И теперь подведем итоги: на обрезанных на омоло­жение деревьях лист крупнее, прирост больше, повы­шается процент завязывания плодов, увеличивается интенсивность окраски плодов и их размеры. Поэтому умеренное омолаживание деревьев в отличие от силь­ного не снижает их урожайности. Естественно, чтобы усилить эффект обрезки, внесите по максимуму орга­нические удобрения и минеральные, примените анти­стрессовый препарат перед цветением — «Новосил», «Силк» (3 мл/10 л) или «Биостим». Польза от приме­нения этих препаратов огромна.

Груша формируется так же, как и яблоня, но имеет некоторые особенности. У большинства сортов грунт ярко выраженный пирамидальный тип кроны и острые

углы отхождения ветвей. Поэтому с первых формиро- вок надо придавать будущим скелетным ветвям угол отхождения 45—50°, а обрезку вести на внешние ответ­вления, расширяя крону для лучшей освещенности на деревьях таких сортов, как Основянская, Талгарская красавица. У сортов с пониклой кроной (Вере Жиффар) после первых лет плодоношения обрезку вести на при­поднимание ветвей.

Сорта груши кольчатого типа плодоношения: Кав­каз, Машук, Вильяме, Киффер — при хорошем еже­годном приросте требуют умеренного укорачивания ? ветвей. Продолжать эти операции следует и в пору активного, оптимального плодоношения. После за­тухания годичного прироста у груши рекомендуется делать омолаживающую обрезку.

Груша в большинстве случаев обладает хорошей по- бегообразовательной способностью и дает очень много мощных ростовых и жирующих побегов. В этих случа­ях надо постараться как йожно больше перевести жи­ровики в наклонное положение для усилёния плодоно­шения, более сильные и плохо расположенные в кроне удалить у основания скелетных ветвей «на кольцо». Про­реживать их надо, обязательно оставляя не менее 20 см друг от друга и 40—50 см от центрального проводника. Образуется своеобразный колодец для прохождения воз­душно-светового потока.

Грушу и яблоню на карликовых подвоях обрезают с учетом формировок, а правила по технике обрезки практически полностью соответствуют обрезке этих пород на сильнорослых подвоях.

Обрезка колонновидных яблонь Многие садоводы, поместив у себя на участках эти ♦особенные» яблони, обманулись в своих ожиданиях: было обещало, что от уровня почвы и до 2,5 м высоты все небольшие плодовые образования заполнятся пол­ноценными яблоками — до 10 кг с дерева.

Колонновидная яблоня имеет суперсближенные междоузлия и должна была плодоносить как судерспу- ровой сорт, а на деле большинство номерных сортов, да и те, что уже получили громкие имена, дают еди­ничные плоды нелучших вкусовых качеств и товарное го вида (типа грушовки Московской). Боковые побеги сильно растут, со 2-го года жизни у яблонь снизу начи­нает отмирать плодовая древесина, появляется штамб. Удлиняется центральный побег, подрастают боковые, больше оголяется штамб.

Получается, что колонна ведет себя как обыкновен­ная яблоня — спур на карликовых подвоях. Предпри­нятые нами и питомниками попытки стимулировать плодообразование у колонновидных яблонь посред­ством обрезки боковых и центральных стеблей, путем обработки стимуляторами плодообразования положи­тельных результатов не дали. По нашему мнению, са­доводам Северо-Кавказского региона необходимо отка­заться от этих сортов и удалить их с участков как не­перспективные.

автор: В.В.Бурова

копирование материала только при наличии активной ссылки zemly.moy.su