| Меню сайта |
 |
|
 |
 |
водоснабжение огорода
Сразу же оговоримся: речь
пойдет о тех садовых участках, которые не подключены к центральному
водопроводу. Тут все ясно – открывай кран и удовлетворяй все
потребности, внося соответствующую плату. Что делать, если такого крана
нет, а поливать растения нужно?
Когда¬то безусловным лидером в
водоснабжении садоводств были колодцы. Но и сегодня колодец не помешает,
даже если есть централизованное водоснабжение – хотя бы для того же
полива или в случаях аварий на водопроводе.
В зависимости от глубины
залегания в земле вода бывает: верховодка – залегает на глубине до 4 м;
почвенная – залегает на глубине до 10 м; грунтовая – на глубине до 40 м;
артезианская – расположена на глубине более 40 м. То, каким будет
колодец – зависит от глубины залегания водоносного слоя.
Колодцы
строят на наиболее высоком месте участка, подальше от дворовых туалетов,
помойных ям, хозяйственных построек. Расстояние между ними и колодцем
должно быть 30¬50 м (в крайнем случае – не менее 12 м). Пользоваться
водой из любого типа колодца можно после проведенного органами
санэпиднадзора анализа на бактериальное и химическое загрязнение. Лучшее
время для рытья колодца – конец августа, когда уровень стояния
грунтовых вод наиболее низкий.
В качестве материалов для устройства
колодцев используются: глина, древесина (дуб, лиственница, сосна, вяз и
ольха, береза, ель, осина, липа); камень (бутовой, булыги, валуны);
кирпич (красный); камень¬плитняк, гравий, щебень, бетон, железобетон,
керамические элементы; цемент; арматура (железная, стальная). Это далеко
не полный перечень, так как при строительстве того или иного вида
колодца требуются дополнительные материалы.
Учитывая, что
строительство колодцев требует разметочных, земляных, каменных,
плотницких и столярных работ, соответственно, для их выполнения
необходим разнообразный инструмент: ломы, кирки, скалопилы, лопаты,
щупы, топоры, пилы, струги, долота, деревянные молоты, треноги,
горизонтальный или вертикальный ворот и др.
Проходка колодца от
поверхности земли до уровня грунтовых вод обычно по силам двум рабочим.
Сначала готовится неглубокий шурф – порядка полуметра в диаметре, в
который устанавливается первое железобетонное кольцо или венцы
деревянного сруба. Затем выбирают грунт внутри кольца или сруба,
добиваясь его равномерной осадки. Как только верхнее кольцо опустится
вровень с поверхностью земли, на него устанавливают следующее кольцо,
потом еще и еще.
Проходка колодца ведется до максимально возможной глубины – в среднем 1,5 м ниже уровня грунтовых вод.
Швы между кольцами следует зацементировать, чтобы грязная вода с поверхности не проникала в колодец.
Окончательное
оформление колодца включает создание глиняного «замкá» наверху, на
устье колодца: жирной глиной заполняются воронки или пазухи между
стенкой колодца и прилегающим грунтом. Толщина «замка» – до 1 м, радиус –
до 1,5 м от стенки колодца. Причем поверхность «замка» устраивается с
уклоном от колодца.
Затем устраивается оголовок колодца (до 1 м
высотой), который оборудуется крышкой. В нем устраивается водоподъемное
устройство или специальный портик, или перекладина для насоса. Завершает
работу обустройство козырька.
На всех этапах работы нельзя
пренебрегать правилами безопасности. Так, нельзя находиться в колодце
при установке колец. Для перемещения колец следует пользоваться
надежными рычагами. Работать внутри надо только в каске.
Имея на
участке колодец, нужно соблюдать элементарные правила. Не устраивать
рядом поглощающих колодцев и ям для сточных вод, не мыть рядом
автомашины и др. Стараться не переудобрять почву – часть органических и
особенно минеральных удобрений непременно просочится в грунтовые воды и
испортит воду в колодце. При оборудовании уборных и компостных хранилищ
следует применять надежную гидроизоляцию. Наконец, надо заботиться о
гигиене колодца: не мыться рядом с ним, содержать верхнюю часть в
чистоте, не пить из колодезного ведра, не стирать и не выливать
нечистоты у колодца.
Однако нередко есть существенная проблема:
колодцы, которые питаются поверхностными водами, могут надежно
обеспечить водопотребителя до 100¬150 л в час, максимум до 500 л. Этого
отнюдь не всегда хватает. Кроме того, санитарное качество колодезной
воды сегодня очень низкое – сказывается ухудшение экологии: нитраты,
нитриты, тяжелые металлы. Часто встречаются и бактериальные заражения.
Большие расходы воды, удовлетворяющие высоким санитарногигиеническим
требованиям, могут обеспечить только скважины глубиной от 20 до 180 м, в
зависимости от глубины залегания подземных вод. Конечно, скважина
дороже колодца, но здоровье всетаки важнее.
Для бурения скважин
используются специальные установки. В готовую скважину опускают стальные
толстостенные трубы. В них погружают глубинный насос диаметром 3¬4
дюйма. От насоса выходит на поверхность и выводится в дом напорный
трубопровод. Промерзание воды зимой исключено, если оголовье скважины и
вводная труба углублены на 1,5¬2 м в землю.
Вода через фильтр грубой
очистки поступает в мембранный бак, расположенный в подвале или на
первом этаже дома. Это может быть емкость различного объема, от 100 до
500 л в зависимости от производительности насосного устройства. Она
необходима для оптимизации работы погруженного насоса путем хранения
запаса воды под давлением. Таким образом, вода поступает в открытый на
кухне или в санузле кран не сразу от насоса, а под давлением из этого
бака. При этом увеличивается срок службы насоса, поскольку он работает в
щадящем режиме: автоматически включается только при больших расходах
воды либо при пониженном давлении в системе до нижней установленной
границы. Тогда он закачивает воду в бак до тех пор, пока давление в нем
не достигнет максимального значения. Практически это аналог городского
водоснабжения. Поставив такую систему, хозяин не будет испытывать
никаких неудобств с водой в течение многих лет.
Следующий этап –
монтаж насоса, полное обустройство скважины и подвод воды в дом. Хозяин
должен получить паспорт на водоподъемную установку с указанием ее
основных характеристик. Этот документ необходим как для органов местного
надзора, так и при эксплуатации. Ни одна серьезная бригада не возьмется
за ремонт скважины, не зная, какой насос там установлен.
«Песчаные»
скважины позволяют обеспечить водой дачный дом, в котором, максимум,
один кран на кухне и второй, для полива, в саду (огороде). Такие
скромные потребности в воде, как правило, обеспечиваются насосом типа
«Малыш». Но если загородный коттедж имеет европейский уровень комфорта –
несколько санузлов, стиральную и посудомоечную машины, бассейн, то
бурить нужно обязательно артезианскую скважину. Да и качество ее
значительно выше, чем в «песчаных» скважинах.
Срок службы последних
определяется свойствами конструктивных материалов и профессионализмом
созидателей, в среднем 10¬15 лет, максимум 20. При этом ее водоотдача
зависит от сезонного пополнения водоносного слоя. В засушливые сезоны
такая скважина может «пересохнуть». Зато качественно сооруженная
артезианская скважина бесперебойно работает до 80 лет.
Однако следует
знать, что артезианские воды государство считает месторождением и
соответственно регулирует их потребление. Для сооружения артезианской
скважины необходимо получить лицензию. Кроме того, за потребляемую воду
нужно будет платить по специальному счетчику – по аналогии с квартирным.
Состав
артезианских вод зависит от глубины их залегания. Вода артезианских
скважин обладает повышенной жесткостью (накипь на чайнике), содержит
больше бактерий и органических веществ, что делает ее непригодной для
длительного хранения. Изза некачественного соединения труб в скважинах
вероятно попадание загрязненных вод из более высоких водоносных слоев.
Кроме того, несмотря на то, что вода артезианских скважин более
предпочтительна, чем водопроводная, тем не менее, повышенное содержание
солей жесткости приводит к отложению солей в шейном отделе позвоночника
(остеохондрозам), суставах, образованию камней в почках и желчном
пузыре.
Источником получения воды являются природные родники. Однако
есть родники, из которых не стоит брать воду для питья. Нужно постоянно
помнить, что родниковая вода поступает из наиболее близко лежащих
водоносных слоев, чрезвычайно подверженных загрязнениям. Невозможно
гарантировать постоянное качество этой воды, т. к. оно колеблется в
зависимости от погодных условий (ливни, паводки) и от выбросов
близлежащих промышленных предприятий.
Воды значительного числа
источников содержат в своем растворе углекислую известь, которая на
выходе из источника в результате падения температуры, давления и
испарения, выпадает в осадок. От этого может образоваться ровный слой
извести. Понятно, что не только пить, но и использовать для полива такую
воду не стоит – этим вы приведете почву в негодность.
Желательно,
чтобы родник находился как можно дальше от городских подземных
коммуникаций, а само место выхода родника на поверхность должно быть
оборудовано цивилизованно: тот же желоб или труба должны быть сделаны из
нержавеющего, негниющего и некиснущего материала, рядом не должно быть
никакого мусора и свалок, из источника нельзя поить домашний скот и т.
д.
К. Преображенский,
канд. с.¬ х. наук
Газета "САДОВОД" №44, 2009г.
Источник: http://gazetasadovod.ru/ |
| Категория: РАЗНОЕ | Добавил: sarkisk (06.05.2012)
W
|
| Просмотров: 1065
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
