ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: в диком виде встречается по всей Европе, на Кавказе, в Северной Африке. На Руси уже в XI веке его разводили в монастырских садах и называли "агрыз". Крыжовник - очень урожайная, щедрая ягодная культура. С одного куста можно собирать до 30 кг ягод. Плодоношение наступает уже на 2-3-й год после посадки и плодоносит до 25-30 лет.

Высота куста колеблется от 70 см до 2 м. Корневая система более развита, чем у смородины. Основная масса корней залегает на глубине 10-40 см, а некоторые уходят на глубину 1-2 м. Корни не выходят за проекцию кроны куста.

КОГДА СОЖАТЬ.Крыжовник можно сажать весной и осенью, но лучший срок посадки - осенний (с конца сентября до середины октября), так как к глубокой осени посаженные растения успевают приняться и образовать новые молодые корешки. При весенней посадке приживаемость и рост побегов, как правило, хуже.

Необходимо помнить, что крыжовник колючий, его неудобно полоть, поэтому нужно хорошо очистить участок осенью перед посадкой от корнеотпрысковых сорняков, в первую очередь пырея. Для этого ранней осенью участок  под крыжовник перекапывают, тщательно выбирая все корневища сорняков. После перекопки почву тщательно выравнивают граблями с металлическими зубьями, разбивая все комья земли.

КАК САЖАТЬ.Стандартная посадка ягодных кустарников, в том числе и крыжовника, заключается в следующем. Готовится ямка 40х40см и 40 см глубиной. В нее вносят до ведра перепревшего навоза или компоста и 0.5-1 кг комплексных минеральных удобрений. К ним можно добавить 2-3 л древесной золы. Все это тщательно перемешивается с землей и в эту смесь высаживают саженец. От внесения органики при осенней посадке пришлось отказаться, т.к. на зиму там устраивается много всяких-разных  медведок, личинок майского жука и прочей нечисти, которые могут благополучно съесть всю корневую систему. Поэтому органику вношу только при весенней посадке. Обычно советуют поливать после посадки, я же делаю несколько по-другому. Вначале выливаю в ямку 3-5 л воды. После того как вода впитается, вливаю такое же количество воды, вставляю в ямку саженец и придерживая его одной рукой, другой засыпаю ямку почвой. Что это дает? Когда засыпают землей, а потом поливают - могут образовываться пустоты, при набухании и расширении грунта могут разрываться волосяные корешки. Мой метод посадки исключает такую возможность, т.к. корни находятся в почве по консистенции, напоминающей сметану, пустоты просто не могут образоваться. Землю насыпают так, чтобы осталась лунка глубиной 5-15 см. Такая лунка облегчит полив и внесение подкормок. Через сутки после посадки необходимо замульчировать лунки или хотя бы взрыхлить почву вокруг растений. Если этого не сделать пролитый грунт начнет трескаться, разрывая корни. При посадке крыжовник высаживают на 5-15см глубже корневой шейки саженца. Это способствует образованию дополнительных корней и лучшему нарастанию побегов. На зиму саженец лучше окучить. Весной его разокучивают и обрезают, оставляя над уровнем почвы 2-3 почки. Ни в коем случае нельзя допускать плодоношения крыжовника в первый год вегетации - это ослабляет растение и отрицательно сказывается на его дальнейшем развитии. Исключение могут составлять двухлетние саженцы с мощной корневой системой. На них можно оставить несколько ягодок для контроля сорта.

ПРОПОЛКА И ПОЛИВ.И вот весна. Все пробуждается. В том числе и наш крыжовник. Вначале зеленеют почки. Затем появляются первые нежные ростки. Как и любая другая культура, крыжовник требует ухода. В первый год вегетации он заключается, в основном, в поливах, рыхлении почвы и в нормировании количества побегов. Ежегодно на кусту оставляют 3-4 молодых побега. После 4 года плодоношения четырехлетние ветви удаляют, заменяя их молодыми. В последующем подобную операцию повторяют из года в год! Если не нормировать побеги и не заменять старые молодыми, куст быстро состарится и урожай будет низким. Взрослый куст должен состоять из 15-20 ветвей различного возраста. Тогда растения крыжовника смогут плодоносить без снижения урожайности на протяжении 10-20 лет, в зависимости от сорта. Если в посадочные ямки вносился перегной и минеральные удобрения в первый год можно обойтись без подкормки. Со второго года и вплоть до конца жизни куста для получения полноценного урожая необходимы регулярные подкормки. Причем в разные фазы вегетации крыжовник требует, строго определенных элементов питания. Весной, до цветения более всего необходим азот. Его можно вносить как в сухом, так и в жидком виде. Например, рассыпают под кусты 100-200 г мочевины, в зависимости от возраста куста, и заделывают в почву. Или 2-3 раза поливают раствором мочевины - одна-две столовых ложки на 10 ведер воды, от 3 до 20 л под куст. Положительный эффект дает подкормка жидкими органическими удобрениями: сброженным настоем коровяка 1:10 или куриного помета 1:20 . Азот вносят 2-3 раза с перерывом в 7-10 дней. В период образования бутонов растения необходимо подкормить фосфором. Наиболее распространенным удобрением является суперфосфат. Поскольку для связывания фосфора используют мел, создается впечатление, что суперфосфат не растворяется в воде. Это не так. Только времени на его растворение уходит больше. Поэтому суперфосфат настаивают не менее суток, периодически помешивая. Фосфор растворяется в воде, а связующий его мел оседает на дно в виде белого осадка. Такой настой перед употреблением советуют процедить, но даже если этого не сделать большой беды не будет. Так же можно использовать аммофоску. Если же эти удобрения вносятся сухими, то лучше делать это ранней весной, т.к. в земле эти удобрения растворяются долго. Обычно проводят две подкормки фосфором с перерывом в 7-10 дней. Отличный результат, дает сочетание корневой подкормки с внекорневой, когда кусты не только проливают раствором суперфосфата, но и опрыскивают по листьям. Дело в том, что при поливе удобрения начинают действовать через 15-20 дней после внесения, а при внекорневой подкормке - через несколько минут после опрыскивания. Стоит запомнить одно правило: жидкие подкормки вносятся только по влажной почве!!! При поливе растворами по сухому - обжигаются корни  и растения, даже взрослые могут погибнуть!   С середины августа внесение азота прекращают. Если этого не сделать, побеги продолжают рост даже поздней осенью, не успевают одревеснеть и, как результат, могут вымерзнуть зимой. Осеннее же внесение фосфорно-калийных удобрений наоборот способствуют вызреванию древесины, укреплению растений, повышению морозостойкости! Вносят их 2-4 раза в сентябре-октябре, нормами от 20 до 100 г действующего вещества, в зависимости от возраста куста и количества подкормок. Советую обратиться к специализированной  литературе, где вопрос подкормок и удобрений освещен гораздо шире!

ФАКТОРЫ.Один из основных факторов, влияющих на урожайность - оптимальная влагообеспеченность растений! А она не одинакова в различные периоды развития. В первый год развития крыжовник, как и другие ягодные кустарники, поливают постоянно, чтобы влажность почвы в зоне залегания корней составляла 80% Полной полевой влагоемкости (ППВ). На глаз это определяется следующим образом: копается ямка глубиной 15-20 см., берется горсть грунта, слегка сжимается и роняется с высоты около метра. Если короче остается целым или раскалывается на 2-3 крупных кусочка - влаги достаточно. Если же он рассыпается на множество мелких кусочков - необходим полив. Такую влажность поддерживают на протяжении всего вегетационного периода. С плодоносящими кустами ситуация несколько иная! Интенсивные поливы необходимы вплоть до начала размягчения ягод. Затем поливы прекращают, чтобы ягоды могли накопить сахара. Если этого не сделать шкурка будет кислить. После сбора ягод поливы возобновляют, продолжают вплоть до поздней осени. Очень важное значение имеет так называемый подзимний полив! Проводят его в октябре - ноябре. Землю заливают до грязеобразного состояния. Чем более влажной будет почва и чем больше растения накопят влаги - тем выше будет их морозостойкость, и тем легче и безболезненнее они переживут зимние экстримы! Способов полива несколько. Дождевание - поливают из шланга или устанавливают всевозможные системы разбрызгивания воды. У этого метода несколько недостатков - огромный расход воды, необходимость рыхления почвы после каждого полива. Но основное то, что влага попадает на листья и ягоды, способствуя развитию различных заболеваний. Следующий способ полива - наплывом. Бросаете шланг на участок и пусть себе течет! Правда его придется постоянно перекладывать, значит, вам постоянно придется контролировать процесс. К тому же вода не всегда течет туда куда надо, а значит, полив будет неравномерным! Арычный полив более экономный по затратам воды и времени. По периметру каждого ряда на расстоянии 30-40 см от стволиков растений нагребаете валик земли высотой 10-15 см. Рядок получается в своеобразной ванночке, которую очень легко наполнить водой просто бросив в нее шланг. Если этот арычек еще и замульчировать - отпадет надобность в рыхлении почвы. Хочу заметить, что крыжовник прекрасно переносит полив холодной водой прямо из колодца или скважины, но ягоды при этом созревают на несколько дней позже, чем при поливе подогретой водой.  Капельный полив - на мой взгляд, наиболее экономный и продуктивный. С обеих сторон ряда на расстоянии 15-20 см прокладывают линии капельного орошения, по которым подается вода или питательный раствор. Так как жидкость подается достаточно медленно, она до попадания в зону корней успевает подогреться. Увеличение урожая и веса ягод по сравнению с другими способами полива составляет 25-30%, расход воды в несколько раз меньше. Конечно, придется затратить некоторую сумму на покупку системы, но затраты окупаются достаточно быстро!

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ.Следующим  важнейшим моментом агротехники является защита от болезней и вредителей. У растения ослабленного болезнями и вредителями все силы будут идти на борьбу за выживание, а не на плодоношение, и получить высокий урожай в условиях высокого инфекционного фона не реально. Я сам был свидетелем, когда за сутки пилильщики съели все листья на 40 кустах крыжовника и ягоды остались не вызревшими! В последние годы появилось много сортов устойчивых к комплексу болезней и вредителей, но это вовсе не означает, что существуют растения, не требующие химических мер защиты! Основным бичом крыжовника остается американская мучнистая роса, завезенная в Европу из Нового Света. В свое время она уничтожила огромные площади крыжовниковых посадок и значительно снизила популярность этой культуры, т.к. методы защиты и устойчивые сорта появились не сразу. Наряду с мучнистой росой крыжовник может поражаться антракнозом, гнилями, пятнистостями и т.д. Из вредителей наиболее распространены - стекляница,  пилильщики, тли, огневки, почковый клещ и галлицы. Я не буду останавливаться на описании каждой болезни и вредителя, все это можно прочитать в специализированной литературе. А расскажу о методах защиты. Она должна быть комплексной, направленной одновременно на защиту, как от болезней, так и от вредителей. Поздней осенью после листопада и ранней весной до распускания почек проводят искореняющие опрыскивания. Для обработки советуют применять ДНОК или нитрафен. Но это очень токсичные яды, долго не разлагающиеся почве, запрещенные во многих странах. Поэтому лучше использовать менее токсичные вещества: железный купорос – 300 г на 10л воды или медный купорос – 150 г на 10 л воды. Опрыскивают тщательно и обильно, до стекания капель по ветвям. Данный прием уничтожает как возбудителей болезней, так и вредителей и их яйца. Ни в коем случае нельзя опрыскивать после пробуждения почек - пожжете! Следующее опрыскивание проводят в фазе обособления цветочных бутонов. Для уничтожения большинства вредителей подойдут инсектициды широкого спектра действия: Арриво, Актара, Децис, Моспилан и им подобные. Условий для развития, каких либо болезней еще нет и обработку фунгицидами не проводят. А вот сразу же после цветения проводят обработку как против вредителей, описанными выше препаратами, так и против болезней. Лучше всего применять системные фунгициды типа Ридомила. Этих обработок вполне хватает, чтобы растения не поразились болезнями и вредителями до окончания сбора урожая. В дальнейшем, в зависимости от ситуации может понадобиться обработка от болезней или от тли. Но проводятся они только при необходимости - если вдруг задождит на фоне высоких температур или на растениях появится тля. Поздней осенью, как я уже упоминал, проводят искореняющее опрыскивание купоросом. Применяя описанные выше методы защиты, вы будете поддерживать инфекционный фон на очень низком уровне, что позволит собирать высокие урожаи. Хочу предостеречь!!! Крыжовник абсолютно не переносит препаратов, содержащих серу!!! Поэтому внимательно читайте инструкцию по применению. Бывает так, что препарат рекомендован для обработки крыжовника и тут же написано, что он содержит серу! Сам на таком погорел, в прямом  смысле слова. Когда после опрыскивания не крыжовнике начали гореть листья, дочитался, что препарат содержит серу! Кроме опрыскиваний существуют и другие методы защиты растений. Это, прежде всего регулярные прополки и выкашивание сорных трав не только на ягоднике, но и вокруг него. Дело в том, что многие сорные травы являются рассадниками вредителей и болезней, в том числе и вирусных. Поскольку химических мер борьбы с вирусными болезнями, такими как махровость, мозаика, нектриевое усыхание ветвей и др., не существует - применяют меры профилактические. Кроме прополок - вырезание и сжигание пораженных, усохших, обломанных ветвей, сгребание и сжигание листьев. При этом уничтожается и большое количество вредителей.

Схема посадок крыжовника зависит от целей и задач выращивания. Если цель  получить максимально возможный урожай с куста - расстояние в ряду не менее 1 м, междурядья  - не менее 2 м, при этом взрослый куст должен состоять из 16-20 веток различного возраста. Если же вы хотите получить максимальный урожай с площади, посадки уплотняют - в ряду 60-80 см, междурядья - 1-1.2 м, а куст должен состоять из 10-14 веток. При этом ягода будет несколько крупнее. Если вы используете для обработки почвы технику, мотоблок например, Междурядья делают шире, если работаете ручными орудиями - их можно сузить. Вообще правило выращивания любых растений таково: площадь занимаемая растением должна быть достаточной для полноценного питания, при этом они не должны мешать друг другу и вашей работе по их уходу. Вот и все! Так что схемы посадок каждый волен определять сам, лишь бы ему было удобно и растениям хорошо.

ОБРЕЗКА. важный прием ухода за крыжовником, без которого он не погибнет, но измельчает. Обрезку следует проводить ежегодно после листопада или ранней весной, но обязательно до распускания почек. Каждый год из появившихся прикорневых побегов оставляют 3–5 лучших, расположенных равномерно, остальные вырезают до уровня почвы. Необходимо также удалять сильно подмерзшие, больные и поврежденные ветви. На взрослых растениях вырезают ветви старше 6–8-летнего возраста – они уже не так обильно плодоносят, а ягоды на них мельчают.
   Крыжовник особенно подвержен двум болезням – американской мучнистой росе (сферотека) и септориозу (белая пятнистость). Более других вредителей-насекомых ему досаждают крыжовниковая огневка и желтый крыжовниковый пилильщик.
   Большинство современных сортов крыжовника устойчивы к сферотеке. Однако болезнь действует избирательно – сильнее поражает молодые растения. Поэтому им необходима защита – обработка препаратами «Топаз», «Вектра» или «Строби» (дозы и способ применения указаны на упаковках). Первое опрыскивание – после распускания листьев, по бутонам. Второе – через 10–14 дней.
    Сортов, абсолютно устойчивых к септориозу, нет. До цветения и после сбора урожая необходимо обработать кусты и почву под ними «Оксихлоридом» и «Скором», осенью обязательно внести фосфорно-калийные удобрения и перекопать почву под кустами.
Против огневки и пилильщика кусты ранней весной (после обособления бутонов, а также сразу после цветения) опрыскивают карбофосом или биопрепаратами – битоксибацилином или лепидоцидом. Осенью перекапывают землю под кустами на глубину 8–10 см и окучивают в радиусе кроны так, чтобы образовалась грунтовая подушка высотой 10–12 см. Весной, через две недели после цветения, кусты разокучивают.Если посадочные ямы были хорошо заправлены питательной смесью, то впервые два года подкормки можно не делать. Начиная с третьего года, осенью под перекопку вносят удобрения из расчета на 1 кв. м: органические – 4–6 кг, фосфорные – 30 г, калийные – 20 г. Хорошо действует подкормка в первую-вторую декады июня – помогает росту побегов и наливу ягод. Обычно ее совмещают с поливом. Коровяк разводят в 3–4 объемах воды и поливают растения этой взвесью – 1 ведро на куст. Минеральную подкормку делают так: на 1 куст – 10 л воды, в которой растворено 10 г азотных, 15 г калийных и 20 г фосфорных удобрений.
    Желательна поздневесенняя подкормка. Не позднее начала июня готовят разведенный водой навоз (1:8) или птичий помет (1:20), Поливают, расходуя по 1,5-2 ведра на куст по канавкам, которые затем сразу заравнивают.
    Мульчирование почвы поможет сохранить влагу и уменьшить число сорняков под кустами. Рыхлить почву под кустами нужно неглубоко - не более 10-12 см.