В обо­греваемые теплицы рассаду перца выса­живают с конца марта до середины апреля, в пленочные необогреваемые - в середине мая. Возраст растений не должен пре­вышать 60 дней. Качественная рассада должна иметь 8-10 настоящих лис­тьев, стебель высотой 20-25 см и формирующиеся цветочные буто­ны, то есть находиться в фазе буто­низации.

 

Перец хорошо плодоносит на легких, структурных, хорошо дренированных, содержащих органику почвах. Поэтому на кв. м тепличной грядки вносят 1-2 вед­ра перегноя, по 30-40 г суперфо­сфата и сернокислого калия, 20-30 г аммиачной селитры. На кислых почвах добавляют известь из расчета 300-500 г на кв. м.

 

Если при посадке температура внутри теплиц выше 12-15°С, а в период цветения и плодоношения не ниже 20°С, то урожай созреет на 12.-15 дней раньше, чем в откры­том грунте.

 

Рассаду высокорослых и средне-рослых перцев высаживают ленточно в 2 ряда с расстоянием между ними 40 см, а между растениями - 30 см. Карликовые сорта сажают в 3-4   ряда, оставляя расстояние между рядами 20 см, между расте­ниями - 15 см.

 

Чтобы максимально использо­вать площадь теплицы, низкорос­лые сорта высаживают в качестве уплотнителя между высокими рас­тениями - по 4-5 на кв. м. Посадку производят в теплицу в пасмурный день, а если солнеч­но, то ближе к вечеру. Подготов­ленные лунки поливают, расходуя 0,5 л воды на каждую, и высажива­ют рассаду, не заглубляя. Корни обязательно плотно обжимают поч­вой. После посадки вокруг расте­ния насыпают слой сухой земли, которая будет препятствовать ис­парению влаги из почвы.

 

До начала формирования уро­жая поливают 1 раз в неделю, по­том — 2 раза, расходуя не менее 6 л/кв.м. Перец не переносит даже кратковременного недостатка поч­венной влаги, но вреден и ее избы­ток: рост растений замедляется или совсем приостанавливается.

 

В обогреваемых теплицах по­сле высадки рассады температур­ный режим меняют в зависимости от освещенности и возраста расте­ний. Так, до плодоношения в ясный солнечный день перцам вполне до­статочно 24-28°С, в пасмурную по­году 20-22°С, а ночью 17-19°С. А вот во время созревания урожая в солнечный день растениям необхо­дима температура 26-30°С, в пас­мурную погоду 22-24°С, ночью 18-20°С.

 

В пленочных теплицах недопу­стимы большие перепады темпера­туры и влажности воздуха - это приводит к потере урожая.  Оптимальная температура воздуха 20-22°С, кратковременно она мо­жет подняться до 26°С, при более высокой растения активно увеличи­вают зеленую массу, но цветки не опыляются и опадают. Для сниже­ния температуры теплицы необхо­димо проветривать.

 

Оптимальная температура поч­вы для перца, которая способст­вует дружной отдаче урожая, 20°С. Чтобы не снизить ее, расте­ния нужно поливать теплой водой (25°С). До тех пор, пока кроны рас­тений не сомкнутся, почву после каждого полива рыхлят.

 

Подкармливают перец через 15 дней после укоренения высажен­ной рассады. Для этого использу­ют разведенную в воде навозную жижу (5:1) или птичий помет (20:1) с добавлением 20-40 г суперфосфа­та на 10 л раствора. В последую­щем через каждые 10-15 дней рас­тения подкармливают только мине­ральными удобрениями: на 10 л во­ды берут 10-12 г аммиачной селит­ры и 30-40 г суперфосфата. На 1 кв. м используют 5 л раствора. Когда начинается плодоношение,   состав подкормки опять меняют. В 10 л воды растворяют 10-12 г аммиач­ной селитры, 15-20 г калийной со­ли или 200 г золы.

Для предотвращения заболе­вания плодов вершинной гнилью один раз в месяц растения опрыс­кивают 0,2%-ным раствором каль­циевой селитры (20 г на 10 л воды).

 

Чтобы можно было рассчитывать на хороший урожай, растения пер­ца, выращиваемые в обогревае­мой теплице, нужно формиро­вать. После образования 9-10-го листа на растении появляется 3 или более боковых побегов первого по­рядка. Из них выбирают 2 самых сильных, которые затем и создадут скелет растения. Эти побеги остав­ляют расти, а все остальные необ­ходимо прищипнуть на 1 лист и 1 цветок. Скелетные ветви подвязы­вают к шпалере, каждую отдельно.

 

В дальнейшем эти побеги тоже начнут ветвиться. При каждом раз­ветвлении выбирают более разви­тый побег и оставляют его в качестве основного, а слабый прищипывают после первого листа. Таким же образом поступают со всеми последующими раз­ветвлениями растения.

 

Кроме этого, периодически нуж­но удалять боковые побеги, расту­щие ниже места разветвления, и пожелтевшие листья на главном стебле. А за месяц до окончания ве­гетации верхушки побегов прищи­пывают. Благодаря этому прекра­щается образование новых завязей, питательные вещества направляют­ся только к созревающим плодам. Однако перцы, выращиваемые в пленочной теплице или укры­тии, не требуют такой формиров­ки куста. Потому что, как правило, они не вырастают выше одного ме­тра. У них только удаляют неплодо­носящие и боковые побеги, распо­лагающиеся ниже первого раз­ветвления главного стебля, пожел­тевшую листву.

 

Эти операции нетрудоемки, а растения будут чувствовать себя лучше. Всегда нужно помнить, что перец - культура светолюбивая, и чем лучше освещенность растения, тем выше урожай.  В густой тени цветки не опыляются и опадают.

 

Растения в теплицах подвя­зывают к шпалере. Когда же по­явятся плоды, делают круговую подвязку, чтобы под их тяжестью ветви не отломались. В простых пленочных укрытиях, тоннелях и на грядках, замульчированных плен­кой, подвязки не делают.